Штукатурка цементная

Это зависит от помещения. Цементная — выбор для ванных, кухонь, подвалов и фасадов. Она не боится влаги и на ней не ржавеет металл (в отличие от гипса, который вытянет ржавчину даже от маленького гвоздя на поверхность) . Гипсовая хороша для спален и залов — она пластичнее и создает идеально гладкую базу, но боится воды .

Смочить водой — недостаточно. Смачивание используют перед набрызгом на кирпич для лучшего сцепления, но для надежности обязательна грунтовка .

• Для плотного бетона: Используйте бетоноконтакт (с кварцевым песком). Он создаст шершавую пленку, чтобы раствор не сполз с гладкой стены .

• Для кирпича и газобетона: Используйте грунт глубокого проникновения, иначе пористое основание вытянет всю воду из раствора, и штукатурка потрескается .

Основная причина — слишком толстый слой за один проход и недостаточная подготовка. Цементный раствор тяжелый.

• Максимальный слой: Без армирования за один раз рекомендуется наносить не более 2 см. Если перепад больше 2-3 см, слой должен быть армирован сеткой .

• Пластичность: Часто проблема в самодельном растворе (1:3). Заводские смеси содержат пластификаторы, которые делают раствор "липким" и удобным. Купите готовую смесь или добавьте в самодельный раствор клей ПВА или моющее средство для пластичности .

Трещины — это расплата за быструю потерю влаги или усадку.

• Правило "Мокрого ухода": Цемент не сохнет, а твердеет в химической реакции с водой. Если вода быстро испарится (сквозняк, жара), реакция прекратится и пойдут трещины. В первые 24 часа свежую штукатурку нужно сбрызгивать водой и закрывать пленкой .

• Армирование: При слое от 2 см используйте штукатурную сетку (стекловолоконную или металлическую). Она возьмет на себя напряжение усадки .

Если вам нужна ровная стена (под обои или плитку) — обязательно ставить. Выравнивание "на глаз" цементным раствором приводит к завалам.

• Металлические маяки: Ставятся на гипсовые "ляпки" или специальные крепежи. Совет: После того как раствор схватится (примерно через 12–24 часа), маяки желательно извлечь, а оставшиеся пазы затереть раствором. Если оставить, тонкий металл со временем может заржаветь от конденсата внутри стены .

При ручной работе — только наброс. Сила броска обеспечивает проникновение раствора в поры основания, что дает отличную адгезию. Просто "намазывать" шпателем цементный раствор по стене нельзя — он будет отваливаться . Для машинного нанесения используется штукатурная станция, но основание всё равно должно быть обработано .

Если готовая штукатурка легко царапается и осыпается песком — это "тощий" раствор (мало цемента). И наоборот, если растрескивается "паутиной" — "жирный" (много цемента). Идеальная заводская смесь сбалансирована, но если мешаете сами, придерживайтесь пропорции 1 часть цемента М500 на 3-4 части песка .

Категорически нельзя торопиться. Цемент набирает прочность медленно.

• Плитка: Клеить можно, когда стена высохнет на 90%. В стандартных условиях (20°C) это занимает 5–7 дней.

• Покраска: Требует идеальной подготовки. Стену нужно зашпаклевать финишной смесью. Если красить прямо по цементной штукатурке, расход краски будет огромным, а поверхность фактурной . Проверить готовность можно ленточным скотчем: приклейте его на ночь — если нет конденсата, можно работать.

Нельзя. Адгезия между гладкой масляной краской и цементом стремится к нулю. Штукатурка отпадет пластом через месяц-другой. Краску нужно либо сбивать перфоратором, либо делать насечки топором, либо использовать специальные грунтовки для сложных оснований .

Не обязательно сбивать всё под ноль. Крупные бугры (наплывы) лучше срубить топором или перфоратором. Мелкие раковины (дырки) и впадины зачищаются щеткой, грунтуются и затираются той же цементной смесью (полимерной или самодельной, но жидкой консистенции) . Если стена просто пылит и имеет меловые разводы, достаточно обработать ее грунтовкой глубокого проникновения